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yilai8 发表于 2025-3-21 10:00:12


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  白糖:
  昨日原糖期价再次上行,主力合约收于19.96美分/磅。广西制糖集团报价6130~6260元/吨,下调10元/吨;云南制糖集团报价5970~6010元/吨,下调10元/吨。据海关总署数据,2025年1月、2月我国进口糖浆、白砂糖预混粉(税则号列170290)数量分别为7.21万吨、1.81万吨,同比分别下降2.62万吨、5.19万吨。2024/25榨季截至2月,全国累计进口170290项下三类商品共72.32万吨,同比增长13.95万吨,增幅23.91%。原糖方面仍围绕印度估产、巴西能否按时开榨争论不休,5月合约交割前预计仍将维持偏强格局,关注巴西开榨情况。国内盘面刷新前期高点,距离6200元/吨整数关口只有一步之遥,关注该位置的压力情况,短期期价有望维持强势,但未来继续上行需有进一步利好支撑,注意持仓风险。
  棉花:
  周四,ICE美棉下跌0.44%,报收66.06美分/磅,CF505上涨0.59%,报收13690元/吨,新疆地区棉花到厂价为14612元/吨,较前一日上涨7元/吨,中国棉花价格指数3128B级为14891元/吨,较前一日上涨17元/吨。国际市场方面,宏观层面仍是近期市场关注重点,美联储3月议息会议按兵不动,符合市场预期,但鲍威尔讲话强调对经济不确定性担忧,表示将放缓缩表进程。点阵图显示年内降息次数仍大概率是两次。预计后续仍有阶段性扰动。除宏观外,后续关注会更多在于新棉种植情况。国内市场方面,郑棉期价仍维持窄幅震荡走势。基本面来看,目前郑棉供需两端均缺乏趋势性驱动,预计短期仍维持震荡走势,国内新棉即将开始种植,后续关注新棉种植及天气扰动。
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3月17日,美国快时尚品牌Forever 21的母公司Catalyst Brands向特拉华州法院提交第二次破产保护申请。这一事件源于Forever 21线下客流减少、电商竞争加剧及供应链效率低下等问题。Forever 21由张氏夫妇于1984年在洛杉矶创立,曾是快时尚行业的领军者,但因缺乏品牌溢价能力、定位模糊以及库存风险增加,逐渐失去竞争力。
六年内两度深陷破产泥潭,快时尚鼻祖Forever 21的坠落轨迹再次敲响行业警钟。
3月17日,Forever 21的母公司Catalyst Brands向美国特拉华州法院提交破产保护申请,这家曾经的快时尚巨头,当前资产估值仅为1亿~5亿美元,负债却高达10亿~100亿美元。根据文件,2024年Forever 21损失了1.5亿美元,2025年预计亏损约1.8亿美元。
在全球快时尚行业加速洗牌的当下,Zara、HM也面临增长困境,而Shein、Temu等新兴电商巨头正在重塑行业规则。当“几个月的生产周期”被压缩到“7~15天”,传统快时尚品牌还能快得起来吗?

Forever 21债权人超万名
3月17日,美国快时尚品牌Forever 21的母公司Catalyst Brands向特拉华州法院提交第二次破产保护申请。这是该品牌在六年内经历的第二次破产危机,其困境主要源于线下商场客流的持续萎缩及电商竞争的加剧。
媒体报道,法庭文件披露,Forever 21目前在美国运营约350家门店,已经开始清仓大甩卖。但由于未能找到潜在买家,公司很可能启动全面清算程序。不过,其商标与知识产权仍由Authentic Brands集团持有,这意味着未来该品牌可能以其他形式延续。
值得注意的是,Authentic Brands首席执行官Jamie Salter曾在2024年公开承认,收购Forever 21是“职业生涯中最大的失误”。
财务数据显示,Forever 21当前资产估值仅为1亿~5亿美元,负债却高达10亿~100亿美元,债权人数量超过1万名。公司表示,若能在破产保护期内寻得合适的收购方,将推动持续经营交易。目前,其美国境内门店及官网仍正常运营,国际业务也未受到影响。
此次破产背后折射出更深层的资本迷局。2025年1月,Forever 21的原母公司Sparc集团(由Authentic Brands与西蒙地产、布鲁克菲尔德资管共同成立)与百货连锁品牌JC Penney合并,组建新实体Catalyst Brands。合并声明中,公司曾暗示正在为Forever 21“探索战略选项”,但最终未能扭转颓势。
这家由韩国移民张氏夫妇于1984年在洛杉矶创立的品牌,曾是快时尚行业的标杆。巅峰时期,其全球门店数量超过800家(美国占500家),年销售额可达41亿美元。上海南京东路到南京西路,就曾经有Forever 21上海一号店。
然而,随着快时尚行业加速迭代、线上购物兴起,以及大型购物中心衰落,Forever 21逐渐失去竞争力。2019年首次破产重组后,其门店规模已缩减近半。
根据相关文件,仅在2024年,Forever 21就损失了1.5亿美元,预计2025年将损失约1.8亿美元。
对于Forever 21走向破产的原因,无时尚中文网创始人唐小唐分析称,Forever 21的核心问题在于缺乏品牌溢价能力,随着ZARA、HM等欧洲品牌以及优衣库进入美国市场,这些品牌凭借强大的品牌影响力、时尚的设计和高效的供应链,迅速抢占市场份额,Forever 21的规模逐渐缩小,品牌影响力也随之减弱。但与此同时运营成本居高不下,叠加持续亏损导致恶性循环。没有市占率和销售量的支撑,边际成本过高必然压缩利润空间,在经济下行周期中,这种经营模式更显脆弱。
时尚产业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄则认为,虽然外部环境有诸多问题,但Forever 21破产更多的因素在于内部自身经营问题:“Forever 21在品牌定位上,处于一个尴尬的境地,价格既不够亲民以吸引对价格极度敏感的消费者,又缺乏足够的品牌溢价来支撑较高的定价,难以与中高端品牌竞争。这种不上不下的定位导致其目标客户群体模糊,市场认知度不断下降。”
巨头瞄向高端市场
“考虑到来自外国快时尚公司的竞争??以及成本上升、影响我们核心客户的经济挑战和不断变化的消费趋势,我们一直无法找到可持续发展的道路。”Forever 21首席财务官布拉德塞尔(Brad Sell)在一份声明中表示。
随着电商渠道的迅猛发展,本来以“更新快、价格低”为竞争优势的快时尚突然不灵了,电商渠道强大的供应链建设不断挑战着传统快时尚品牌构筑的边界。
“原本几个月的周期,现在已经被压缩到了7~15天。”唐小唐对《每日经济新闻》记者表示,生产力供应链的效率速度在加速,原本快时尚依赖“大规模生产+季节性上新”,但如今“小单快反模式”兴起,Shein等平台能以超小批量试水,这让传统快时尚的库存风险更大。
Forever 21的溃败并非个案。过去几年,Topshop、New Look等品牌相继经历大规模关店,快时尚巨头——优衣库母公司迅销、ZARA母公司Inditex以及HM2024年营收增速均出现下滑。
整个快时尚行业当下呈现出复杂的态势,各品牌都在努力提高反应速度,向“快”发展。这不仅包括产品更新速度,还涉及供应链、市场响应等多个方面。
程伟雄认为,在激烈的竞争中,品牌找到自己的定位非常关键,他举例,在面对市场竞争时,尤其是新兴品牌如Shein等带来的冲击,ZARA展现出了一定的优势。“ZARA的核心竞争力在于其独特的‘平替’模式。它善于模仿轻奢和奢侈品牌,但又不是直接抄袭,把平替做到极致。”程伟雄说。

但即便是ZARA,也并非高枕无忧。新兴品牌的崛起、中国供应链平价产品的冲击以及线上产品销售模式的变化。HM、ZARA等已经开始通过关店、涨价等方式,应对通胀挑战。唐小唐认为,在经济环境不稳定和生活压力增大的背景下,消费者对价格变得更加敏感,追求高性价比的产品成为主流消费观念。“价格竞争仍将是未来快时尚市场竞争的重要手段,但会有底线。”程伟雄认为。
谈到未来快时尚的竞争态势,程伟雄认为,“快”依然是关键,尤其是形象款和流行款的更新速度要加快,但品牌也需保持自身风格烙印,不能一味追求快而失去品牌特色。此外,柔性供应链的重要性日益凸显,它能帮助企业更好地适应市场变化,快速调整生产和供应。
对于Forever 21破产重组后的发展方向,程伟雄表示,由于新资本的进入,公司未来充满不确定性。但作为一个时尚品牌,若想重新崛起,必须紧密围绕年轻消费者展开。深入了解年轻群体的时尚喜好、消费习惯和价值观念,通过推出符合他们需求的产品和营销策略,重新赢得市场份额。
作为快时尚行业兴衰的缩影,Forever 21的二次破产折射出传统零售模式在供应链效率、消费趋势迭代中的生存挑战。快时尚商业模式虽未彻底走向“终局”,但已站在十字路口。
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